Avril Lavigne annuncia la nascita della prima figlia su Instagram

Dopo tre anni di assenza dalla piattaforma, la cantante canadese ha presentato la neonata con i soprannomi “mini fu**ing princess” e “Skater Girl”. L’identità del padre non è stata divulgata.

Avril Lavigne ha annunciato la nascita della sua prima figlia tramite un carosello pubblicato sul suo account ufficiale Instagram, segnando il ritorno sulla piattaforma dopo tre anni di silenzio. Nella serie di immagini compaiono la manina della neonata che stringe un dito, foto della piccola con un outfit a stampa leopardata e uno skateboard affiancato da tre paia di scarpe Vance. La cantante canadese ha presentato la bimba con i soprannomi “mini fu**ing princess” e “Skater Girl”.

Nell’annuncio non compare il nome del padre, la cui identità rimane sconosciuta. Lavigne è stata sposata due volte: con Deryck Whibley, frontman dei Sum 41, e con Chad Kroeger, cantante dei Nickelback. Tra le sue relazioni passate figurano anche Mod Sun e Tyga.

Il ritorno sui social si colloca in una nuova fase della carriera dell’artista. Nel 2015 Lavigne aveva rivelato a People la diagnosi di malattia di Lyme, seguita da un periodo di pausa. Ha pubblicato gli album Head Above Love nel 2019 e Love Sux nel 2022. Secondo People, attualmente sta lavorando a un nuovo album mentre trascorre del tempo con la famiglia.

Ospite nel 2024 del podcast Call her Daddy, Lavigne ha parlato della sua visione delle relazioni sentimentali: “Non ho mai fatto dating - Ho sempre costruito grosse relazioni”. A quarant’anni, l’estetica punk che l’ha resa celebre agli inizi degli anni Duemila sembra accompagnarla anche nella nuova veste di madre. La fonte descrive questa fase della sua vita come “The Best Damn Thing”.

Scritto da Fabio Pellegrino
14 Novembre 2026

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Monteverdi Choir ed English Baroque Soloisti a Roma: l’unica data italiana di *Theodora* di Händel

Il 16 novembre all’Auditorium Parco della Musica Christophe Rousset dirige il capolavoro introspectivo del compositore tedesco-britannico, affiancato da un cast vocale di primo piano per la stagione da camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

L’unica esibizione italiana del Monteverdi Choir e degli English Baroque Soloists approda a Roma sabato 16 novembre alle 20:00. La Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà Theodora di Georg Friedrich Händel, organizzata dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nell’ambito della sua stagione da camera. Sul podio salirà Christophe Rousset, clavicembalista e direttore francese tra i massimi specialisti del repertorio barocco su strumenti d’epoca, fondatore dell’ensemble Les Talens Lyriques e abituale ospite dei maggiori teatri lirici internazionali.

Il cast e le forze in campo

Accanto a Rousset, un cast vocale di rilievo: il soprano Marie Lys, il mezzosoprano Alice Coote, il controtenore Iestyn Davies, i tenori Guy Cutting e Jonathan Hanley, e il basso-baritono John Chest. Il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists — due pilastri della prassi esecutiva filologica britannica, nati sotto la guida di John Eliot Gardiner — completano una formazione che garantisce un approccio storicamente informato, capace di coniugare rigore musicologico e intensità espressiva.

Un oratorio atipico: introspezione e tensione psicologica

Composto nel 1749 e strutturato in tre atti, Theodora si discosta nettamente dai toni trionfalisti degli oratori biblici handeliani. L’opera privilegia un’indagine psicologica profonda sui personaggi, sostituendo la celebrazione corale con una drammaticità emotiva raccolta. Ne sono esempio arie celebri come “As with rosy steps the morn”, “With darkness deep” e “Angels ever bright and fair”, nelle quali la scrittura melodica sottolinea l’interiorità dei protagonisti più che lo sfoggio virtuosistico.

Le origini letterarie: da Robert Boyle a Thomas Morell

Il libretto, firmato da Thomas Morell — collaboratore fidato di Händel per diversi oratori —, trae ispirazione dall’opera in prosa The Martyrdom of Theodora, and of Didymus (1687) del teologo e scienziato inglese Robert Boyle. La vicenda narra il martirio della nobile cristiana Teodora e del soldato romano Didimo, convertitosi al cristianesimo, ambientata nel 304 d.C. sotto l’impero di Diocleziano e Massimiano. Boyle, figura chiave della nascita della chimica moderna, rielaborò la leggenda agiografica con una sensibilità letteraria che Morell seppe tradurre in struttura drammatica efficace.

Dalla tiepida accoglienza al riconoscimento critico

La prima assoluta al Covent Garden Theatre di Londra, il 16 marzo 1750, fu un insuccesso: appena tre repliche davanti a un pubblico che faticava a riconoscersi in un oratorio privo di trionfalismi e incentrato sul sacrificio privato. Händel, che vi si era stabilito nel 1710 dopo il decisivo soggiorno italiano (Venezia, Roma, l’incontro con Scarlatti e Corelli), la considerava tuttavia la sua creazione preferita tra gli oratori. Oggi Theodora è unanimemente riconosciuta come uno dei vertici della sua maturità, testimonianza di un linguaggio che, dopo quasi cinquant’anni di residenza londinese, seppe rinnovare l’oratorio inglese volgendo lo sguardo all’interiorità umana.

Dalla logomania alla "Legitimacy Era": il lusso cambia pelle secondo la ricerca TNGP

La ricerca del gruppo TNGP, illustrata da Francesca Sonzini ad ANSA Lifestyle, fotografa un mercato in transizione: acquisti in calo per il rapporto tra prezzo e valore, budget spostati su benessere ed esperienze, e un mercato dell'usato che cresce più rapidamente dei prodotti nuovi.

Si chiama "The Legitimacy Era" la nuova fase del consumo di lusso descritta dalla ricerca di The Next Generation Platform (TNGP), gruppo di aziende specializzate in strategia, creatività e tecnologia. Il passaggio è dalla "logomania" — l'ostentazione del logo — a un modello in cui contano qualità, autenticità e trasparenza: il lusso smette di essere "oggetti da possedere" per diventare "tempi, luoghi ed esperienze da vivere". A raccontarlo, in un'intervista ad ANSA LIFESTYLE, è Francesca Sonzini, Strategy, Content & Marketing Director della piattaforma.

I numeri raccontano un malcontento tutt'altro che silenzioso. Secondo Vogue Business (2025), il 41% di chi spende in lusso acquista meno perché non riconosce un valore adeguato al prezzo pagato; per Forbes (2025), il 72% dei grandi spenditori dichiara di non ritrovare nei prodotti l'artigianalità che pagherebbe. Dietro i dati, secondo la ricerca, c'è la diluizione del prestigio: la sovraesposizione commerciale e la democratizzazione del lusso hanno eroso quel valore simbolico che il logo garantiva quando comunicava status attraverso l'ostentazione.

Il budget, insomma, non scompare: si sposta. BCG e Altagamma (2025) segnalano che il 35% dei consumatori ha ridotto la spesa in lusso per privilegiare il benessere. Lo stesso Altagamma (2025) fotografa un +3% del lusso esperienziale a fronte di un -2% dei beni personali, con l'Italia indicata come caso "vitale" di queste dinamiche. Il punto di svolta è tutto nel verbo: non più comprare, ma vivere.

Il nuovo motore della crescita, secondo Ernst & Young Europe (2026), è il consumatore "aspirazionale". Eppure è proprio lui a sentirsi escluso: per Forbes (2025), l'80% dichiara di sentirsi alienato dai negozi affollati e di cercare spazi dedicati, ad alto contatto umano.

Ne beneficia soprattutto il mercato del pre-owned. McKinsey e Business of Fashion proiettano una crescita del second-hand da due a tre volte più rapida di quella dei prodotti nuovi fino al 2027; in Europa il comparto segna già +12%, con l'Asia in testa. In Italia un consumatore su tre ha già acquistato un prodotto di lusso di seconda mano (EY, 2025), spinto da storia, durata e dal "valore della scoperta". A fare da termometro c'è Vinted, che conta 11 milioni di membri registrati (dati forniti a Il Sole 24 Ore) e che nel 2024 ha chiuso con ricavi consolidati di 813,4 milioni di euro e un utile netto di 76,7 milioni.

Sonzini non ha dubbi su dove sia finita l'era del logo. «Finiscono gli anni di un lusso fatto di ostentazione dei loghi o di prestigio iper-esclusivo. Si superano anche gli anni del "quiet luxury", in cui molti brand hanno scelto posizionamento ed estetica sobri, ma spesso omologati», dice. E ancora: «I consumatori stanno ridefinendo le regole del desiderio, dell'accessibilità e del valore del lusso. Oggi un brand di lusso deve dimostrare di sostenere quel desiderio. La legittimità si costruisce su aspetti tangibili: qualità dei materiali, artigianalità, filiera trasparente e coerenza con la propria identità». Per i brand, la partita non è più farsi vedere, ma farsi credere.

Norbert Stumpfl è il nuovo Creative Director di Pal Zileri

Lo stilista guiderà la visione creativa del marchio a partire dalla collezione Fall-Winter 2027, con l’obiettivo di rafforzare l’identità sartoriale e sviluppare una proposta di guardaroba completo.

Pal Zileri ha nominato Norbert Stumpfl nuovo Creative Director. Stumpfl guiderà la visione creativa del marchio a partire dalla collezione Fall-Winter 2027, che segnerà il suo debutto alla guida della casa di moda.

L’obiettivo della nomina è duplice: rafforzare l’identità sartoriale di Pal Zileri e sviluppare una proposta di guardaroba completo. Il marchio italiano di menswear di lusso, di proprietà di Mayhoola for Investments, intende riportare il prodotto al centro della propria offerta, valorizzando il savoir-faire italiano, l’artigianalità e il Made-to-Measure.

Carlo Anceschi, CEO di Pal Zileri, ha commentato: «L’ingresso di Norbert rappresenta una tappa fondamentale nel percorso che stiamo costruendo per Pal Zileri». Ha aggiunto: «La nostra ambizione è riportare il prodotto al centro del marchio, valorizzando il nostro know-how sartoriale per costruire un guardaroba completo, capace di esprimere un’identità chiara e contemporanea».

Stumpfl proviene da Brioni, dove ha ricoperto il ruolo di Design Director, e ha lavorato anche per Berluti, Louis Vuitton, Balenciaga e Lanvin. Il suo percorso nelle principali maison del lusso conferma la sua esperienza nell’alta sartoria.

«Pal Zileri possiede una solida eredità sartoriale e una cultura del prodotto che rispetto profondamente», ha dichiarato Stumpfl. «Desidero partire da queste fondamenta per svilupparle ulteriormente, attraverso proporzioni precise, materiali di qualità e capi pensati per essere indossati con naturalezza». «Per me la sartoria rappresenta il punto di partenza di un guardaroba capace di unire eleganza, comfort e versatilità», ha aggiunto.

Mattarella alle Gallerie d'Italia di Vicenza: riconoscimento all'impegno culturale di Intesa Sanpaolo

Il Presidente della Repubblica ha visitato la mostra su Giandomenico Tiepolo a Palazzo Leoni Montanari. Il presidente emerito Bazoli: «Onorati per l'apprezzamento al nostro ruolo nella promozione del patrimonio italiano, anche all'estero».

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato le Gallerie d'Italia di Vicenza, esprimendo apprezzamento per l'attività culturale di Intesa Sanpaolo. Ad accoglierlo a Palazzo Leoni Montanari, sede barocca del museo costruita nel 1678, una delegazione della banca guidata dal presidente emerito Giovanni Bazoli, che ha ringraziato il Capo dello Stato: «Siamo onorati della visita del Presidente Mattarella alle Gallerie d'Italia di Vicenza e siamo grati per l'apprezzamento manifestato al lavoro di Intesa Sanpaolo nell'arte e nella cultura».

Durante il percorso espositivo, Mattarella si è soffermato in particolare sulla mostra «Giandomenico Tiepolo (1727‑1804). Un mondo nuovo», curata da Fabrizio Magani. L'esposizione è dedicata al figlio di Giovanni Battista Tiepolo, protagonista del Rococò veneziano noto per la rappresentazione della vita quotidiana con leggerezza e teatralità, le cui opere fanno parte della collezione permanente di arte veneziana del Settecento ospitata nel palazzo.

Al seguito del Presidente c'erano Michele Coppola, direttore esecutivo per l'arte, la cultura e il patrimonio storico della banca e direttore generale delle Gallerie d'Italia, Paola Tagliavini, vicepresidente del consiglio di amministrazione, e Paolo Maria Vittorio Grandi, presidente del comitato di governance. La presenza dell'intera struttura apicale dell'area cultura di Intesa Sanpaolo sottolinea il peso istituzionale attribuito all'evento.

Bazoli ha evidenziato il valore simbolico del riconoscimento: «Ci ha fatto particolarmente piacere il riconoscimento espresso al nostro ruolo nella promozione del patrimonio italiano, anche in ambito internazionale». La banca — nata dalla fusione del 2007 tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, con radici che risalgono al 1583 — gestisce un patrimonio artistico che include capolavori come il «Martirio di sant'Orsola» di Caravaggio a Napoli e anima la rete delle Gallerie d'Italia, confermandosi tra i principali mecenati privati della cultura italiana.

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